Vinho Kalash: a tradição sagrada que resiste nas montanhas do Paquistão

Vinho Kalash: uma tradição sagrada que resiste nas montanhas do Paquistão

Há vinhos que a gente bebe. E há vinhos que a gente vive . O vinho Kalash é esses: não nasce para brilhar numa garrafeira, nasce para abençoar mãos, limpar facas, acompanhar danças e segurar uma identidade inteira no sítio — ali, no meio das montanhas do Hindu Kush, no norte do Paquistão. E eu, que cresci a ouvir falar de vindimas como quem fala de família à mesa (olá, Alentejo), fico logo com a pele arrepiada: isto não é só inserido… é memória engarrafada.

Os Kalash — um povo etnorreligioso com cerca de 4.000 pessoas — mantêm uma tradição de vinho há mais de mil anos, num país muçulmano que restringe fortemente o álcool. Parece contradição? É antes de um milagre teimoso, daqueles que só a terra sabe fazer

.

O que torna o vinho Kalash sagrado (e não apenas “uma bebida”)

Para os Kalash, o vinho chama-se da (na língua kalasha). E não é “para alegre ficar” — é para purificar . O Sayed Gul Kalash, oficial de campo da Direção de Arqueologia e Museus da província de Khyber Pakhtunkhwa (KPK) e também ativista e embaixador cultural, explica que este povo vive nos vales de Birir, Bumburet e Rumbur , no distrito de Lower Chitral, uma das regiões mais remotas do mundo.

Eles praticam uma forma de xamanismo, celebram festivais sazonais com canto, dança, vinho e ofertas . Não possuem textos sagrados escritos; a tradição passa de boca em boca, como as melhores receitas de família.

E atenção a este detalhe: o vinho entra mesmo nos rituais. Segundo Gul Kalash, antes de sacrificarem cabras , purificam as mãos e a faca com vinho, e também salpicam vinho para purificar espaços. No fundo, o vinho Kalash funciona como uma espécie de “água benta” da montanha — só que com uva e história.

Vindima com regras: não vale manda a uva, não manda a pressa

No Vale de Birir , há uma regra clara: durante os meses de verão, é proibido colher uvas . A razão é simples e duradoura: as colheitas têm diminuído por causa das alterações climáticas e das inundações provocadas pelo degelo glaciar . Logo, cada cacho conta. A uva tem de amadurecer bem, sem atalhos.

Quando chega o outono, os Kalash celebram o Festival Phō e coletam uvas pretas em grandes cochos de madeira . Depois vem a parte que parece saída de uma vindima antiga, daquelas em que a tradição ainda manda mais do que a tecnologia: rapazes virgens e homens entram nos cochos e pisam as uvas com os pés bem lavados . Chão-chão, como quem amassa pão para o domingo.

O sumô é guardado em bidões de plástico herméticos para fermentar até um mês. Quando o vinho “ganha corpo”, fica ácido e doce ao mesmo tempo.

E há quem compare. O Zeeshan, documentarista que prefere ser identificado apenas pelo primeiro nome (porque beber é crime no Paquistão), diz uma coisa deliciosa: o vinho Kalash é “muito mais refinado” do que o vinho francês do mercado negro, que lhe parece “muito mais apagado”. Traduzindo à mesa: um pica, o outro adormecido.

Fermentar nas montanhas é um jogo de equilíbrio (e um erro pode estragar tudo)

Em Bumburet , a produção tende a ser mais doméstica do que comunitária. O Faizi Khan, dono de uma pensão simples, tem o vinho desta época a fermentar num bidão embrulhado em várias mantas , guardado numa salinha sem janela. Parece um pouco científico, mas há ali saber acumulado.

Ele explica: nem todas as famílias fazem vinho, mas todas as casas têm algum para purificação.

O vinho também aparece no dia-a-dia: segundo Khan, o teor alcoólico é baixo, no máximo 6% a 7% , e embebedar-se é malvisto. Além disso, use-no para higienizar mãos e utensílios e até para tratar feridas — porque desinfetantes não eram simples de arranjar na região, principalmente antes da Covid-19.

O Imran Kabir, comerciante que fermenta cerca de 50 a 60 litros por ano , diz que se aprende a fazer vinho em criança, com supervisão dos pais. E deixa um aviso que eu, honestamente, ouço como quem ouve um velho mestre da adega:

• É preciso dar oxigénio suficiente à levedura

• E ao mesmo tempo manter níveis seguros de dióxido de carbono

• Um erro pequeno pode estragar o vinho

• O bidão pode até rebentar

• E o pior cenário é alguém ficar muito doente

Antes, usavam o p’hund (um silo tradicional em pedra). Mas hoje fazem menos vinho e a manutenção é mais difícil.

Pergunta honesta: nossas tradições no mundo exigem tanta precisão… sem laboratório, sem manual, só com olho, ouvido e experiência?

Pureza e impureza: o mundo Kalash explicado de forma simples

Há uma ideia central na visão do mundo Kalash: pureza e impureza . Muhammad Kashif Ali, historiador da Universidade de Gujrat, estuda o Kalash há 20 anos e explica que este conceito é aplicado até ao espaço.

Em termos muito claros:

• Lugares altos tendem a ser vistos como mais puros

• Fundos de vales e leitos de rios são vistos como mais impuros

• Pessoas, animais e objetos podem ser puros ou impuros

• E, importante: também podem ser purificados

As montanhas, para eles, não são apenas cenários — são quase uma régua moral. Picos puros, fundos impuros. E o vinho entra aqui como ferramenta de passagem: limpa, prepara, autoriza .

Gul Kalash conta ainda uma tradição antiga: um xamã poderoso em Bumburet teria batido com a cabeça no chão, escavado por ali abaixo e surgido em Birir com um cacho de uvas “apanhadas do céu” . Declarou o fruto puro e decretou que todos os Kalash deveriam usar, assim como o sumô, nos rituais.

Se isto não é uma história com sabor a lenda — daquelas que se contam ao lume — então não sei o que é.

Origens misteriosas e a vida feita por estações

Pouco se sabe com certeza sobre as origens dos Kalash. O Kabir fala de Tsiyam , uma pátria mítica ancestral, lembrada pela tradição oral.

Durante muito tempo, houve quem defendesse que descendiam dos exércitos gregos de Alexandre, o Grande , nas campanhas entre 327 e 325 aC Mas o Dr. Abdul Samad, secretário do departamento de Turismo, Cultura, Arqueologia e Museus do KPK, diz que testes genéticos e evidências arqueológicas indicam que a linhagem ancestral é anterior a Alexandre. Ou seja: é uma comunidade indígena .

O Dr. Ali acrescenta que provavelmente migraram do Nuristão (Afeganistão) há 1.500 a 2.000 anos para a região de Chitral, onde viveram tanto como governantes como governados. Nos últimos 300 anos, com mudanças de dinastias, impérios e fronteiras, sofreram restrições e outras graduais e voluntárias. E hoje, Birir, Bumburet e Rumbur são os últimos redutos.

Vinho Kalash e turismo: ganhe a vida sem perder o respeito

Os Kalash eram tradicionalmente pastores. A economia começou a mudar quando, nos anos 1970, foi aberta a primeira rota de jipe ​​pelo Hindu Kush. Era uma estrada perigosa, divertida em falésias, mas trouxe turistas locais e estrangeiros — curiosos para conhecer “o último povo pré-islâmico” e os seus festivais.

Em Bumburet, mais do que em Birir ou Rumbur, alguns Kalash passaram a ganhar dinheiro como:

• doações de pensões

• motoristas

• guias

• artesãs

E sim, há também quem vende vinho e tara (uma aguardente, feita de amoras e alperces) “por baixo da mesa”, em garrafas recicladas. O próprio Khan e Kabir falam disso: variações de preços, pouco lucro, muito risco — porque pode dar problemas legais e também provocar assédio ou hostilidade de comunidades muçulmanas vizinhas.

Khan diz, com aquela franqueza que não pede licença:

“Aqui não há negócios. Não há indústria para as pessoas trabalharem. É assim que o nosso povo ganha a vida e compra pão.”

E aqui entra um ponto sensível: num Paquistão conservador, com tantas restrições, muitos visitantes chegam com ideias erradas sobre os Kalash — acham que, por não serem muçulmanos, são “liberais como ocidentais”. E isso dá asneira.

Segundo Khan, há quem bebe tara, fica (ou finja ficar) bêbado, e depois assedie meninas e mulheres , principalmente durante festivais. Confundem dança ritual com “outra coisa”, quando na verdade é estímulo .

Resultado? A comunidade está mais desconfiada. Algumas aldeias evitam vender; outras continuam, mas discretamente.

Se fores lá um dia: respeito primeiro, curiosidade depois

Eu sei como é: a tentativa de “provar o exótico” puxa. Mas há uma linha que não se pisa — tal como uma vinha não se pisa depois da chuva.

Se visitar os vales Kalash, leva isto na cabeça (e no coração):

• Não presuma que está num “parque temático cultural”

• Não sexualiza danças, roupas ou festas

• Pergunta antes de fotografar pessoas, principalmente mulheres

• Respeita regras locais e o sentido religioso dos rituais

• Vai para aprender , não para “colecionar histórias” como troféus

Pergunta simples: quer ser lembrado como visitante que trouxe respeito… ou como mais um problema?

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Conclusão: um vinho que segura uma comunidade inteira

O vinho Kalash não é só tradição. É ferramenta, símbolo, escudo. Num lugar onde o gelo invade as vinhas, onde a lei aperta e os mal-entendidos magoam, o vinho continua a cumprir o seu papel: purificar, unir, proteger .

No fundo, é como uma mesa bem posta no Alentejo: às vezes não resolve tudo, mas ajuda a manter a família junta, a conversa viva e a dignidade de pé.